Ragefish.ru

Прикормочный кораблик своими руками

Как выбрать кораблик для завоза прикормки

Прикормка привлекает и удерживает рыбу в месте лова. Но если это нужно сделать на порядочном расстоянии от берега, а у вас нет лодки, как тогда быть? Ответ очевиден, нужен кораблик для прикормки.

При ручном забрасывании, можно не докинуть корм или, наоборот, перекинуть, увеличивается нежелательный радиус скопления водных обитателей и т. д. Кораблики помогают этого избежать. Они снабжены обычно не одной, а двумя и даже тремя секциями для наживки. Некоторые оснащены даже эхолотом, так что можно будет с лёгкостью обнаружить места скопления рыбы, определить глубину, изучить рельеф дна.

Принцип действия:

  • загружаем наживку в секции;
  • при помощи пульта управления посылаем в планируемое место лова;
  • если есть эхолот, можно сразу изучить дно, найти косяки;
  • возле нужного места наживка высыпается;
  • оставляем маячок;
  • возвращаем кораблик назад.

Преимущества использования:

  • работает до 2 часов и больше.Это достаточно для того, чтобы обследовать все интересные участки;
  • может транспортировать большой вес — от 1,5–4 кг;
  • большая проходимость;
  • радиус контроля немаленький — до 400–600-м.

Особенно полезное устройство будет там, где нельзя ловить с лодок, и в непролазных местах.

Выбор кораблика

На что необходимо обращать внимание при покупке? Прежде всего, на днище, нужно сразу определиться какое подойдёт больше всего их 3 типов:

Возьмите за правило, на каждой рыбалке, первым делом начинайте.

Тримараны, катамараны имеют более внушительные размеры, обладают хорошей плавучестью, имеют задний ход, устойчивы. И прикормки вместить можно будет сразу много. Контроль за выгрузкой осуществляется по-разному: визуально, также на пульте управления срабатывает сигнал. Минус — из-за больших размеров могут быть проблемы с транспортировкой и малой манёвренностью.

Кораблик, имеющий плоское днище, более быстроходный, меньше будет погружаться в воду. И проходимость у него большая, особенно это касается поросших водной растительностью водоёмов. Лёгкость в управлении, видны все передвижения: удаление, приближение, повороты и т. д. Недостаток один — не очень устойчив при сильном ветре, большой волне и т. д.

Основные параметры, которые нужно учитывать:

  1. Радиус действия — всегда нужно учитывать. Некоторые устройства позволяют управлять ими на порядочном расстоянии от 400– 500 метров, но это не всегда применимо. Его просто можно будет потерять из виду. И добросить наживку на такое расстояние будет немного затруднительно: производитель указывает наибольший радиус действия при идеальных условиях. Но в реальности, нельзя уводить кораблик от управляющего пультом больше чем на 100–150 метров. Потому что он станет плохо различим.
  2. Частота радиоволны: если будут схожие где-то частоты, начнутся проблемы.
  3. Бункер для насадки — сразу определитесь с его формой. Они различные, выбирайте на свой вкус любой. Главное условие: не приобретайте узких бункеров. При их применении не только выбор и вес прикормки будет существенно ограничен, но они могут попросту опрокинуться в воду.
  4. Наличие габаритных огней — их расположение и количество. Позволит управлять судном в тёмное время суток. На что ещё нужно обращать внимание:
    • на цвет — темный, при сумрачной погоде и вдалеке, трудно будет рассмотреть. Желателен яркий окрас;
    • пульт управления — бывают тяжело управляемые модели, стоит проконсультироваться у продавца;
    • на винтах должна быть защита от ряски, тины, водорослей.
  5. Стоимость — немалая от 20000–70000 р., проще сделать дома самому. На производстве для лодочек задействуют в основном пластик. Чтобы он был лёгким и прочным, покрывают сверху карбоном. Действует устройство от аккумуляторов, многие модели имеют резервные аккумуляторы. Если разрядится основной, можно будет доставить кораблик к берегу на резервном.

Идеальный кораблик должен быть:

  • радиуса действия в пределах 60–150 м;
  • с ярким окрасом;
  • плоским днищем;
  • объёмным отсеком для наживки.

Делаем своими руками

Изготовить дама катер возможно, но это будет требовать терпения, немного мастерства и некоторых знаний. Сравнивая характеристики покупного и самодельного приспособления можно сделать вывод — самодельный катер будет уступать в технических характеристиках, но немного.

Попробуйте сделать лодочку из потолочного пенопласта, она получится не маленькая:

  • ширина — 25 см;
  • длина — 31 + 15 носовой части;
  • 3–4 перегородки — 25 x 8.

Для прикормки нужно отдельно склеить коробку:

На пенопласте чертим чертёж и вырезаем. Берём перегородки и, отступив с двух сторон по 1 см, срезаем, так делаем со всеми. Одна сторона будет ровная, другая приобретёт треугольную форму.

Необходимые инструменты и материалы:

  • винт;
  • двигатель;
  • потолочный пенопласт;
  • дейдвуд;
  • трансмиссия;
  • регулятор оборотов 4–35, с кожухом охлаждения;
  • 1 сервопривод для поворотов;
  • 1 сервопривод для выгрузки прикормки;
  • 11 вольт. аккумулятор;
  • проволока — называемая в народе коромысло;
  • двухкомпонентный клей;
  • полимерный клей;
  • клеевой пистолет;
  • строительный нож;
  • плоскогубцы;
  • паяльник;
  • 3 металлических прута, по длине лодки;
  • пульт управления;
  • 1 красный светодиод;
  • пустой корпус ручки (для антенны);
  • пластиковый уголок;
  • куски проволоки;
  • 2 пластиковые трубки.
Читать еще:  Как приготовить прикормку на леща

Инструкция по изготовлению:

  1. Создаем конструкцию и проклеиваем полимерным клеем, сверху промазываем хорошо двухкомпонентным клеем.
  2. Внизу устанавливаем рёбра жёсткости — 3 шт. и проклеиваем двухкомпонентным клеем.
  3. Внизу по центру делаем длинное отверстие — 0,5–4.
  4. На него нужно вмонтировать пластиковый поддон.
  5. Берём пластиковый уголок и прикручиваем к нему двигатель.
  6. Двигатель крепим книзу на поддон, предварительно смазав клеем.
  7. 2 трубки нужно вставить к выводам охлаждения на двигателе.
  8. Впереди прикрепить уголок для крепления электроники и аккумулятора.
  9. Сзади прикрепить уголок для сервопривода.
  10. Делаем поворотную систему: сзади прикрутить 2 проволоки, перпендикулярно, концы загнуть. В отверстия просунуть проволоку, один конец загнуть петелькой. Второй загнуть под прямым углом и на него приклеить лопасть (заранее вырезать из лёгкого пластика).
  11. Берём тонкую стальную проволоку и протыкаем сзади возле лопасти и 2 кольцами крепим её к сервоприводу и поворотной системе.
  12. Установим сервопривод для выгрузки наживки: заранее прикрутить к заднему борту металлическую дверную петлю, только маленькую.
  13. На эту петлю прикрепляем коробку для прикормки.
  14. Для сервопривода нужно использовать удлинители и другие комплектующие найти в описании.
  15. Электронику крепим в носовой части двухсторонним скотчем.
  16. К насадке на сервопривод нужно жестко прикрутить винтиком кусок медной проволоки, изогнутой в кольцо, и запаять. На другой стороне прикрепить ещё кусок, только эту часть нужно сделать подвижной, концы загнуть и устанавливаем один конец на коробку для прикормки, другой на борт.
  17. Отключаем насадки на сервоприводе и подключаем электронику к радиоаппаратуре.
  18. Берём концы сервопривода, отвечающие за повороты, и вставляем в первый канал радиоаппаратуры.
  19. Берём провода от регуляторов оборотов и вставляем во второй канал.
  20. Берём конец сервопривода от сброса прикормки и вставляем в третий канал.
  21. Дальше подключаем питание, включаем переключатель.
  22. Теперь берём пульт управления и проверяем как работают повороты, выгрузка наживки, скорость.
  23. Теперь нужно установить крышку сверху, спрятать внутреннюю начинку.
  24. В носу вставить светодиод, питание подключают на 4 канал.
  25. Взять корпус ручки приклеить и просунуть в середину тонкую проволоку (антенну).

Экономия топлива

Прикормочный кораблик своими руками

Давно витала у меня мысль построить прикормочный кораблик. Такая штука на радиоуправлении для завоза прикормки в точку ловли.

Можно купить конечно готовый, но во-первых, он стоит нормальный от 400 баксов, а мое земноводное категорически против незапланированных расходов такого плана, а во-вторых, имея за плечами Ынженерное образование, грех, как говорится, не воспользоваться.

Ну как сделано… там только один корпус месяц клеился, но это все технологические нюансы.

Итак. Долго выбирал из того, что есть на рынке. На ОЛХ есть в продаже корпуса, сделанные из АБС-пластика.

К примеру вот такой

но он длиной 93 см, шириной 39 и высотой 28 см. Да, у меня багажник 460 литров, но метр кораблика в нем – это перебор. Наверное, анекдот, про мужика, зашедшего за червями, а в итоге купившего джип, лодку и прицеп под наверное и не анекдот вовсе . Да и стоит похожий корпус порядка 100 баксов, что тоже как бы немножко дороговато.

После тщательного мониторинга форумов пришел к выводу, что плоскодонная лодка – ф топку. При малейшей волне она абсолютно не управляема, ее тупо сносит с курса. Самым оптимальным вариантом является как ни странно катамаран. Добротный такой, хорошо огруженный катамаран.

После чего принято было решение корпус не покупать, а делать оный самостоятельно из стеклопластика. Поэтому для кораблика выставлялись следующие требования (с учетом курения форумов):

1. Средней тяжести корпус, дабы был хорошо огружен.
2. Достаточная ширина – фактически, этот параметр является основополагающим – чем шире сам корпус, тем более устойчивым является кораблик при волнении.
3. Не плоское дно, а поплавки, ибо такая конструкция очень сильно улучшает курсовую устойчивость.
4. Наличие одного двигателя для экономии заряда аккумулятора.

Из полистирола толщиной 30 мм был склеен «бутерброд», из которого в дальнейшем вырезался корпус. Увы, клей для полистирола, который мне подсунули на рынке, очень долго застывает, хотя на упаковке написано – «2-3 часа». Так как клеил послою, и три последний поплавка приклеивались в последнюю очередь, то на все с окончательным застыванием клея ушло почти 4 недели.

После того, как клей высох, сама матрица была обработана шкуркой, пошпаклевана, снова обработана шкуркой.

Собственно фото того, что получилось после выклейки болванки. Решил остановиться на конструкции типа «тримаран» – три поплавка для большей устойчивости, в среднем – винт, за ним руль. И винт, и руль спрятаны в специальной нише, и расположены так, что корпус можно смело ставить на любую поверхность, не рискуя их повредить.

Следующий этап – выклейка корпуса. К сожалению, фоток не делал. Помню только, что в качестве разделителя использовал изопропиловый спирт (что в конечном итоге не дало какого-то сильного эффекта, полистирол от болванки отдирал по кусочкам). Была закуплена стеклоткань, не требующая отжига, и специальная эпоксидка. Всего было уложено 5 полный слоев с усилением еще в пару слоев сзади и спереди в ответственных местах.

Читать еще:  Как вязать флюрокарбон

После застывания эпоксидки целый день выдирал по кусочкам полистирол из корпуса, и сберечь таким образом болванку для последующего применения, к сожалению, не удалось.

Стоимость выклейки корпуса со всеми расходниками – порядка 500-600 гривен.

На Алиэкспрессе были заказаны:

1. Аппаратура управления FlySky FS-i4 2.4 ГГц – 34 бакса.

2. Регулятор скорости с реверсом для коллекторных движков – 10,79 баксов.

3. Сервопривод – 4 бакса.

4. Руль – 5 баксов.

5. Дейдвуд, с валом, 3-лопастным винтом и переходником 3.17-4 мм за 13 баксов.

Итого аппаратура и комплектующие обошлись в 67 баксов.

5. Аккумулятор. Пока решил не заморачиваться с ЛиПо, ибо они потребуют специальную зарядку с балансировкой, а это лишние расходы. Купил за 400 грн УПСовый 12В 7.2А.

6. Коллекторный движок R540S-33110 – 12В 1.6А при 5700 оборотах и крутящем моменте 217 г-см, с КПД больше 64%. Сначала хотел купить разрекламированные МАБУШИ 555, но посмотрев характеристики, пришел к выводу, что он тут и даром не нужен – 540 серия уделывает его по всем параметрам, и в 2.5 раз дешевле. Стоимость движка – порядка 300 грн на ОЛХ.

Сборка. Все фото кликабельны – тыцяем для увеличения.

Собственно берем корпус, берем всю рассыпуху, и собираем.

1. Крепление сервопривода для руля. Решил не заморачиваться, и прикрутил привод на какую-то отладочную печатную плату из текстолита. Тяга – медная проволока, проходящая внутри кембрика. Диаметр кембрика такой, чтобы проволока заходила вплотную. Под рукой не было гофры, а это единственное решение, которое полностью исключило попадание воды вовнутрь.

Винт и руль – вид снаружи

2. Крепление двигателя. Из Т-образных радиаторов от старого компьютерного БП были вырезаны две пластинки. В них просверлены отверстия для крепления моторчика и дейдвуда. Все установлено по месту, выровнено, зафиксировано термоклеем, а потом нижняя часть залита эпоксидкой с армированием стеклотканью. Получилось дубовое и монолитное крепление.

3. Крепление электроники. Из какой-то половинки старого корпуса для РЭА путем размещения на ней и фиксирования на термоклей получился модуль управления корабликом. Термоклей кстати бомбезная вещь – я раз неровно приклеил регулятор скорости, так пока отодрал, думал пласмасса треснет.

На коробке реализована кнопка питания на 2 группы контактов, индикатор напряжения аккумулятора и гнездо заряда аккумулятора.

Я уже выше писал, что решил отказаться от применения аккумуляторов типа Lipo. Аргументирую. Данного типа аккумуляторы хороши тем, что могут отдавать очень большие токи разряда. Применяются они в основном совместно с бесколлекторными движками. Аккумулятор на 4 ячейки напряжением 14.8В и емкостью 5А*ч стоит порядка 45 баксов или 1250 гривен. К нему приплюсуем зарядное с балансировкой типа iMAX B6 за 25 баксов (примерно 700 грн), и в итоге только одно питание выйдет порядка 70 долларов.

Так как я применяю коллекторный движок, с током потребления до 2А, нет смысла гоняться за крутыми батарейками. способными выдать токи разряда 25С. Для моих целей вполне достаточно обычного аккумулятора от источника бесперебойного питания на 12В 7А*ч, за 300 гривен (порядка 10 долларов), с возможностью увеличения емкости АКБ до 9А*ч. Но даже с 7 А*ч заряда аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной езды на полном газу. При испытаниях кораблика дал порулить местным аборигенам примерно 10 лет от роду, за 2 часа непрерывной езды напряжение на аккумуляторе упало с 12.8В до 12.2В, а «пустым» аккумулятор считается при 10.8В, то есть там еще ездить и ездить.

Так как это гелевый герметичный аккумулятор, то заряжать его штатным автомобильным зарядным как бы не рекомендуется. Была собрана простейшая схема зарядного специально для гелевых аккумуляторов.

Такие типы зарядных устройств являются фактически не источником тока, а источником напряжения, то есть напряжение на них постоянно (в моем случае я выставил 13.7В), а ток по мере набора аккумулятором емкости падает. Это исключает риск «закипятить» аккумулятор постоянным током, как это часто бывает с недорогими автомобильными зарядными.

В итоге за 15 баксов (включая стоимость всей рассыпухи) я получил 7А*ч, с возможностью заряжать его от внешнего источника питания 20В.

Что вышло в итоге.

Пока собрана только нижняя часть. Вместо верхней временно прикрутил на болты 30-мм лист полистирола.

Потом подумал-подумал, и покрасил его в ярко-оранжевый цвет, так лучше видно на большом расстоянии.

Пока буду делать верхнюю часть с бункером для выгрузки прикормки, временно приклеил в качестве бункера старую сварочную маску. Для меня основная задача на сегодняшний момент – завоз поплавков на толстолобика, а с этим кораблик справляется как нельзя лучше – грузим в бункер технопланктон, поплавок, грузики, завозим в нужное место, затем натягиваем леску и сбрасываем остнастку.

Читать еще:  Видео рыбалка на резинку

В планах выклейка верхней части. Так как винт и руль у меня спрятаны под корпусом, то планирую один бункер для прикормки с вот такой вот системой сброса

Катер для рыбалки

Здравствуйте уважаемые моделисты!
Хочу поделится с вами опытом создания радиоуправляемого катера для рыбалки.

П‌ару лет назад увлекся рыбалкой на карпа. Водоемы в нашей местности в основном дикие. Рыба, живущая в них, привыкла к тишине. После заброса прикормки удилищем, создается много шума, рыба пугается, и долго не подходит в прикормленную точку. Поэтому было принято решение прибегнуть к техническим средвам, и построить катер для завоза прикормки.
Просматривая данную тему в интернете, нашел множество вариантов как самодельных лодок для рыбалки, так и промышленного изготовления. Покупка готового катера показалась неприемлемой, так как они неоправданно дороги, громоздки, и техническая начинка не самая лучшая (колекторные двигатели, свинцовые акумуляторы).
Основная задача катера для рыбалки состоит в доставке прикормки в перспективную точку ловли. Из всех найденых вариантов, мне понравилась идея сброса прикормки карпового кораблика “Геркулес” (видео можно найти на ютубе). ‌
Начал изготовление с самого основного – корпуса катера.
Выбор сделал в пользу стеклопластикового корпуса лодки и пластиковой палубы.
Изготовил модель для нанесения стековолокна из подложки под ламинат тощиной 5 мм.‌ ‌Обтянул модель малярным скотчем, для более легкого отделения модели от стеклопалстика.

Далее нанес пять слоев стеклоткани и клея ЭДП. Получился прочный и красивый корпус. Также был изготовлен руль и корпус руля из пластиковых трубок и алюминиевых пластин, и вклеен в корпус (фото не делал).

Палубу вырезал из органического пластика 3 мм (применяется в наружной рекламе). Кузов катера также вырезан из пластика 3 мм. Направляющие для кузова купил в строительном магазине. ‌Все пластиковые элементы клеил клеем Cosmofen CA 20. ‌Обтяжку сделал самоклеящейся пленкой, которая используется в наружной рекламе.
Фото палубы сверху.

Для привода кузова изспользовал самодельный реечный редуктор. Три пластиковые зубчатые рейки длиной 125 мм соединил с помощю пластиковой П-образной направляющей и термоклея в одну рейку 300 мм.

Корпус рейки сделал из П-образной алюминиевой планки. Привод редуктора осуществляется мотор-редуктором 6V 132 об/мин. Регулятор скорости от автомодели масштаба 1/24 с реверсом.

Основная задача управления работой реечного редуктора, это отключение привода в конечных точках, при выгрузке и при возврате кузова в исходное положение. Для решения этой задачи, применил следующую схему. В роли датчиков использовал герконы (SF1 на схеме) и неодимовый магнит, приклееный к кузову. Расположение герконов на внутенней стороне определил опытным путем.

Палуба, с установленными на ней мотором и электроникой.

Далее было решено покрасить корпус в белый цвет.
Нанес слой шпатлевки по пластику и зашкурил.‌ ‌ ‌Нанес несколько слоев грунтовки и краски из балончиков. Красил впервые, получилось не идеально, но в целом хорошо.
Также вклеил защиту от водорослей (металлическая сетка).

Установил все внутренние элементы катера. Отсек для акумулятора также изготовлен из пластика 3 мм.

Моторама самодельная, из нержавейки 1 мм, вклеена эпоксидным клеем. Двигатель безколлекторный inrunner 3650, 3000kV.

Рулевая сервомашинка установлена на раму из пластика 4 мм. Для того что бы катер не кренился вперед, из-за расположения акумулятора спереди, вклеил два свинцовых груза по 120 гр.

Установил габаритные светодиоды. Сзади два красных, спереди – один белый (использовал мини фонарик).

Габаритные огни включаются выключателем в люке для аккумулятора.

Соединил палубу и корпус катера на двенадцать винтов М3*8, предварительно загерметизировав силиконвым герметиком, и установил ручку для переноски. Ручка изготовлена из нержавеющей полосы 10*2 мм.

Небольшое видео работы катера

Видео использования на рыбалке пока нет, так как рыболовный сезон у нас еще не начался.

Электроника на борту модели:
Регулятор скорости ‌Mystery Fire Dragon 60А ‌для авиамоделей
Двигатель ‌HobbyFans 13T 3000kv inrunner ‌ ‌
Рулевая машинка ‌Tower Pro MG995
Аккумулятор Zippy 5000mah 7.4 V 20-30c Lipo
Приемник FLYSKY fs-r6b 2.4 GHz 6 ch
Светодиоды с корпусом для автомоделей

Электроника привода кузова:
Мотор-редуктор 6v 132 об/мин (M1)
Регулятор скорости ‌Brushed ESC Two-Way Motor Speed Controller ‌10А
Реле с нормальнозамкнутыми контактами, 6V (K1, K2)
Диоды КД 202 (VD1, VD2)
Силовые транзисторы n-p-n (VT1, VT2)
Резистоы 1 кОм, 0,25Вт (R1, R2)
Геркон КЭМ-2 (SF1, SF2)

Технические характеристики ‌модели:
Длина 650 мм
Ширина 320 мм
Высота 160 мм
Вес 2,5 кг

Всем спасибо за просмотр!
С уважением, Роман.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector