Подводная съемка

Как снимать видео и фото под водой?

Планируете отправиться летом на море? Не забудьте захватить с собой водонепроницаемую камеру, чтобы после отдыха остались оригинальные и красивые снимки и видео! Потом можно будет любоваться самим или поделиться с друзьями в вебе. Подводная съемка – непростое, но очень интересное развлечение. Рассказываем, как и на что снимать под водой, чтобы получить удовольствие, но не посвящать этому занятию весь отпуск целиком.

Полезные советы для съемки под водой

Что потребуется

Главное, без чего не обойтись, это камера. Новичкам, которые решились попробовать себя в подводной съемке, лучше всего подойдут экшн-камера или водонепроницаемая компактная камера.

Можно также попробовать снять видео и фото на телефон, защищенный от влаги. В зависимости от камеры или телефона может понадобиться защитный кейс или чехол – чтобы устройство оставалось сухим и работоспособным. Если защита не входит в комплект, покупайте ту, что предназначена специально для вашей модели.
Если вы планируете брать с собой экшн-камеру во время дайвинга, вам понадобятся также красный фильтр и, возможно, дополнительное освещение – фонари.

Чтобы сделать съемку под водой еще интереснее, можно использовать вспомогательные инструменты – монопод или полусферу. Последняя пригодится для «наполовину подводных» фотографий, где часть кадра занята водой, а часть – пространством над ее поверхностью.

Не забудьте и про снаряжение для себя: маска или очки для плавания, ласты, гидрокостюм и так далее.

Как снять видео под водой на экшн-камеру

Экшн-камеры – это небольшие видеокамеры, снимающие в экстремальных условиях, в том числе под водой. Они «умеют» делать и фотографии, но в первую очередь предназначены для видео. Самые популярные и, по мнению многих, лучшие камеры в этом сегменте выпускают бренды GoPro и Sony.

Подготовьте камеру

Проверьте характеристики камеры. Если ваше устройство защищено от влаги, то в инструкции должна быть указана глубина, на которую его можно погружать без бокса. Чаще всего это примерно 10 метров, чего вполне достаточно, если вы плаваете без акваланга. Но если вы собираетесь погружать камеру в соленую воду или устанавливать на дно водоема, советуем все-таки использовать защитный футляр вне зависимости от глубины.
Зарядите камеру, позаботьтесь о том, чтобы на карте памяти было достаточно места.

Съемка

В первые несколько погружений не беспокойтесь о ракурсах и качестве съемки. Сперва вам нужно понять, как ведет себя ваша камера под водой, и привыкнуть к ней. На этом этапе важно следить только за тем, чтобы устройство было надежно закреплено.

Когда привыкнете, можно начинать экспериментировать и искать интересные ракурсы. Самое простое – закрепить камеру на маске или шлеме так, чтобы она снимала примерно то же самое, что видите вы перед глазами. Но при просмотре такая картинка быстро надоест.

Старайтесь искать новые решения. Например, попробуйте нырнуть поглубже и направить объектив не вниз, а наверх – так, чтобы в кадр попадали рыбы и растения. Картинка сразу изменится! Или попробуйте сделать главным героем видео не подводную флору и фауну, а себя. Для этого вам пригодится монопод. «Селфи-палка», впрочем, может оказаться полезной не только для селфи. Ее можно использовать как раз для того, чтобы взять ракурс «снизу».

Еще один прием: попробуйте закрепить камеру где-нибудь на дне водоема, а потом проплывите над ней. Сделать видео со своим участием и без помощи посторонних поможет функция удаленного управления с умных часов – она есть в новых моделях экшн-камер.

При этом нужно помнить о нескольких правилах. Старайтесь не перемещать камеру резко вглубь или, наоборот, на поверхность – из-за разницы в освещении она может ошибиться в балансе белого. Кроме того, помните, что на глубине больше шести-семи метров под водой пропадают цвета красного спектра. В таких условиях нужно использовать фильтр с цветным стеклом, чтобы картинка получилась насыщенной. Для соленой воды берите красный фильтр, для пресной – желтый или фиолетовый.

Как снимать фото под водой на цифровой фотоаппарат

Подготовка

Цифровой фотоаппарат подойдет для снорклинга – плавания с маской и дыхательной трубкой у самой поверхности воды – или, скажем, съемок в бассейне. К слову, бассейн – отличное место, чтобы потренироваться плавать с камерой и исследовать ее возможности. Постарайтесь уделить этому время – «поиграйтесь» с настройками, попробуйте вспышку, зум, режим макросъемки. В общем, проведите небольшую «репетицию» съемок под водой.

В целом, для того, чтобы фотографировать на водонепроницаемую компактную камеру под водой, специфического оборудования не нужно. Так что непосредственно перед погружением достаточно лишь зарядить камеру и надеть купальник. Можно также захватить очки для подводного плавания, чтобы не мучить глаза в соленой воде.

Настройки фотокамеры

Используйте максимально низкие ISO, чтобы избежать шумов, и максимально высокое разрешение. Ставьте выдержку на 1/250-1/500 секунды, если снимаете быстро плавающих рыб, и 1/60 секунды, если фотографируете неподвижные объекты.

Когда используете вспышку (без этого не обойтись уже на глубине 3-4 метров), ставьте ее в режим принудительного срабатывания и установите автоматические определение баланса белого. Если снимаете без вспышки, баланс белого нужно настраивать вручную, иначе все фото получатся в голубом оттенке. Но это всегда можно исправить и после съемки, на компьютере, с помощью программы для ретуши. Например, для таких целей отлично подойдет Фоторедактор Movavi – он позволит вам быстро разобраться, что к чему, и сделать снимки еще красивее.

Съемка

Отправляться на подводную фотосессию лучше всего утром, до полудня, или за пару часов до заката. Света в эти часы достаточно, а солнечные лучи только помогут вам сделать кадры еще выразительнее. На первых порах старайтесь занимать позицию так, чтобы солнце оказывалось за вашей спиной. Красивые фото можно сделать и наоборот, против солнца, но для этого нужна некоторая сноровка.

Если вы хотите запечатлеть рыб и подводные растения, подплывайте максимально близко к объектам съемки и следите, чтобы все нужное оставалось в фокусе. В случае с живыми существами, фокусируйтесь на глазах.

Если вы фотографируете другого человека, старайтесь занимать положение на уровне модели или чуть ниже. Сильно погружаться не стоит: если снимать людей глубже, чем на полутора метрах, цвет кожи выйдет синеватым. К тому же, снимки получаются более эффектными, когда их герой не в маске и костюме для погружения, а просто в купальнике.

Куда поехать, чтобы снять красивые подводные видео

Рифы и их обитатели

• Австралия. Большой барьерный риф – одно из самых знаменитых мест для знакомства с подводным миром. Здесь можно увидеть огромное количество разных кораллов и морских жителей. Лучшее время для поездки – с октября по декабрь.
• Мальдивы. Райские острова в Индийском океане – это не только расслабленный отдых на белоснежном песке. Стоит заглянуть под воду, и вы увидите богатейшую океаническую флору и фауну. А прозрачная вода подарит вам идеальные условия для съемок. Лучшее время для поездки – с конца января по апрель.
• Египет. Многоликий мир кораллового рифа, подводные гроты и даже вертикальная пещера «Голубая дыра». Море у египетского города Дахаб припрятало сюрпризы как для новичков, так и для опытных дайверов. И все они – невероятно живописны, как раз для восхитительного подводного фильма. Приезжать сюда можно круглый год.

Еще больше магии: затонувшие корабли

• Египет. Красное море богато не только кораллами, на его дне «спят» огромное количество затонувших кораблей, и один из самых живописных – сухогруз Thistlegorm в Суэцком канале. Экспедиции к нему организуют из Шарм-Эль-Шейха и Хургады.
• Канада. Шхуна Sweeptakes в озере Онтарио расположена на небольшой глубине – разглядеть ее можно даже не погружаясь в воду. Но чтобы сделать красивое фото, разумеется, придется надеть маску. Экспедиции к кораблю стартуют из города Тобермони.
• Кипр. Паром Zenobia, затонувший недалеко от города Ларнака, – одна из главных местных достопримечательностей. Чтобы увидеть его, нужно будет погрузиться на глубину минимум 18 метров.

Сохраните наши чек-листы и возьмите их с собой в путешествие:

Подводная съемка: теория и практика

Наше путешествие было бы немыслимо без подводной камеры. Мы взяли с собой фотоаппарат D10 — первую защищенную камеру Canon, предназначенную для подводной съемки.

Японская компания, к слову, уловила тенденцию не сразу. До этого фотоаппараты-амфибии выпускали только Olympus (известная своей серией Mju, ныне TOUGH) и Pentax. Прошлый год оказался богат на анонсы, и защищенные камеры представили также Panasonic (Lumix) и Sony. В 2011-м тенденция продолжается, и таких моделей стало еще больше.

Фотоаппарат Canon D10 выделялся на фоне конкурентов экстравагантным внешним видом и — самое главное — отличными характеристиками, ведь похвастаться беспроблемным погружением на десять метров, морозоустойчивостью и стойкостью к ударам не могла ни одна камера, хотя на сегодняшний день похожие модели есть и у других производителей.

Десять метров — критическая глубина. Если вы всерьез хотите заняться подводной съемкой без привлечения больших сумм денег, первые погружения для начинающих дайверов обычно происходят на глубине 7—9 метров. Конечно, купив зеркальную камеру и потратив такую же сумму на бокс, а также отдав деньги за кольцевую вспышку, можно добиться лучшего качества фотографий, но вряд ли это будет рационально.

Итак, немного о камере. D10 — пухлая на вид, делает снимки в разрешении 10 Мп и оснащена 3-кратным оптическим зум-объективом. Размеры корпуса при зумировании не изменяются, так как трансфокатор заключен внутри и закрыт закаленным стеклом с олеофобным и антибликовым покрытием.

Передняя часть модели усилена металлической рамкой с софттач-напылением, благодаря чему фотоаппарат удобно держать под водой не боясь уронить. Мы настоятельно рекомендуем все же пользоваться запястным ремешком или фирменным аксессуаром-карабином, который можно купить отдельно в сервисных магазинах (как и сменные панели камуфляжных цветов, которые будут актуальны при съемке на природе или в других условиях).

Так как камера герметична, не стоит бояться попадания внутрь мельчайших частиц песка. Вместо аккуратного смахивания песчинок из щелей и из-под кнопок достаточно просто промыть устройство водой.

На всех четырех углах фотоаппарата имеются крепления для фиксаторов. Последние легко и очень просто устанавливаются, сменяются они тоже быстро.

Удобство карабина в том, что c его помощью можно быстро переориентировать камеру для необходимого хвата, и если на земле это кажется совершенно ненужным, под водой все меняется. Ведь кроме того, что вам надо делать фотографии, еще нужно следить по сторонам, чтобы не зацепить один из множества острых или ядовитых кораллов, а при снорклинге (плавание на поверхности воды с маской и трубкой) — не увлекаться и не нырять слишком глубоко, набирая полный рот морской воды.

Без страховочного ремешка плавать рекомендуем только на глубинах не более 3—4 метров, так как на большей глубине упавшую камеру выловить со дна проблематично, а для нетренированных людей — и вовсе невозможно без специального оборудования.

Перед тем как заняться подводной съемкой, не забудьте полностью зарядить фотоаппарат. В первый раз вы будете снимать все, что видно, будь то песок на дне, горячие женщины или же мелкие рыбы, а это значит, что через час-полтора устройство у вас будет разряжено.

Камера D10 также снимает и видеоролики в разрешении 640х480 частотой 30 кадров в секунду, со звуком. Звук не самый лучший, но учитывая, что большинство защищенных фотоаппаратов и вовсе не укомплектованы микрофонами, такое решение похвально. Звук записывается через небольшую пластиковую мембрану на передней части корпуса устройства: шум воды, бурление пузырьков и восторженные вопли ближайших дайверов — все это прекрасно фиксируется.

Рассматриваемая камера снабжена системой оптической стабилизации, что особенно актуально при съемке в воде — на глубине 10 метров света значительно меньше. Чтобы снимать даже на небольшом расстоянии, придется пользоваться вспышкой.

Кроме того, фотоаппарат несет в себе фирменную технологию распознавания движения (iSAPS). Она отличает как движения руки, так и движение объектов в кадре с последующей автоматической коррекцией параметров съемки — выдержки, диафрагмы, ISO и автофокусировки.

Подразумевается, что D10 будут использовать не только под водой. С надводными задачами камера справляется превосходно: она способна выдержать несколько часов в снегу, падения на твердую поверхность с уровня пояса и будет интересна также при съемке экстремальных видов спорта — как зимних, так и летних.

В общем, если вы не желаете озадачиваться уходом за фотоаппаратом и защитой устройства от неблагоприятных воздействий, покупка камеры-амфибии, пожалуй, лучший выбор.

Модель чрезвычайно проста в работе. Если, к примеру, на других камерах имеются множественные наклейки и предупреждения о том, что заглушки для слотов батареи, карты памяти и выходных разъемов можно открывать только при высушенном устройстве, в Canon этого нет. Электроника фотоаппарата защищена дверками, имеющими механические защелки с мягкой резиновой прокладкой, которая под давлением герметично заполняет все щели.

В D10 установлен особо яркий 2,5-дюймовый ЖК-дисплей, разработанный для использования на открытом воздухе, поэтому относительно комфортная съемка обеспечена вам даже на слепящем южном солнце. Экран защищен толстой 2-миллиметровой панелью из качественного пластика, устойчивого к царапинам. Ее отсутствие сделало бы невозможной съемку на большой глубине, где тонкий дисплей не выдержал бы давления воды, а без антибликового покрытия вы бы смотрели на экран при отклонении его от оптической оси глаз (даже при небольшом угле в 30—50°) как на зеркало.

Чем же осложнена съемка под водой? Показатели преломления воздуха и воды различаются. Поэтому прохождение лучей из оптически более плотной среды в менее плотную сопровождается преломлением. Вы все это прекрасно знаете: находящийся в воде предмет кажется ближе, чем есть на самом деле, в чем просто убедиться, если опустить руки в тазик с водой.

Также уменьшается угол обзора объектива, то есть меньшее фокусное расстояние кажется большим. Как бы это странно ни звучало, один из важнейших критериев для подводной съемки — широкоугольный объектив. Объектив с фокусным расстоянием 28 мм под водой будет давать приблизительно аналогичную картину, что и 35-миллиметровый объектив на воздухе. Именно поэтому под водой принято использовать более широкоугольную оптику, которая делает изображение естественнее. К тому же широкоугольная оптика характеризуется большой глубиной резкости, поэтому даже при некоторых промахах автофокуса кадры получатся резкими.

В случае с зум-объективами задействуется еще два фактора. На минимальном фокусном расстоянии, как правило, выше светосила, что дает камере больше света, так необходимого на глубине. Свет очень хорошо поглащается водной средой, а малые фокусные расстояния также означают больше света под водой. Нахождение фокальной плоскости на расстоянии 20 и 100 см — очень большая разница. Попробуйте посмотреть на прямоугольный аквариум сначала спереди, а потом сбоку. Вы увидите, что даже на небольшом расстоянии значительно падает резкость и освещенность дальних объектов и рыбок в дальнем конце аквариума видно хуже, чем возле стекла.

При большом фокусном расстоянии свет, прежде чем попасть в объектив, пройдет толщу воды: часть потеряется, еще часть рассеется и электроника камеры без промедления выставит меньшую выдержку.

Учитывая тот момент, что во время плавания вы не можете оставаться без движения, шанс получить смазанные кадры значительно увеличивается. А ведь рыбы тоже подвижны. Поэтому использование телеобъективов под водой бессмысленно — качество фотографий и их детализация станут хуже в том числе за счет рассеивания света.

Единственный гипотетический плюс телеобъективов заключается в следующем: чтобы нивелировать рассеяние света в атмосфере, на них наносится покрытие, отсеивающее часть синего спектра — во избежание появления на фотографиях синей дымки. Но опять же это преимущество нивелируется гораздо раньше, чем вы заметите выгоду, а само покрытие используется лишь на очень дорогих супертелеобъективах. Из-за большого удаления фокальной плоскости от дайвера объектив превратит ваш снимок в бесцветную кашу, ну и к тому же плавать с оптическим прибором весом 2—5 кг — весьма проблематично.

Вода значительно лучше пропускает коротковолновую часть спектра дневного света, визуально соответствующего зеленому и голубому цвету. У морской воды и пресной эта характеристика немного различается, именно поэтому цвет в озерах отличается от цвета морей. Ввиду этого при съемке с солнечным светом цвет снимаемых под водой предметов меняется с погружением на глубину. На глубине 3—5 метров начинающие дайверы могут заскучать: серебристые рыбы становятся серыми, а оранжевые — тускло-коричневыми. И дело тут не в природном отборе.

На такой глубине очень сильно падает проходимость длинноволнового света, представленного в жизни красной и оранжевой частью спектра. С погружением мир вокруг становится малоконтрастным, а для получения настоящих цветов придется использовать дополнительные источники света, поскольку на глубине весь кадр буквально залит синевой. К тому же срабатывание вспышки снижает выдержку и замораживает даже самых шустрых рыбок.

Стоит опасаться изобилия мелких пузырьков, планктона и поднятой со дна мути. Все это при срабатывании вспышки даст такой же эффект, как при съемке с блицем во время снегопада или в пыльной темной комнате — появятся «волшебные» белые точки. Капитан Очевидность отмечает: при использовании вспышки фон прорабатывается тем хуже, чем он дальше от дайвера.

Подводная съемка: как подружиться с объективом

Вы хотите снимать под водой, и вам нравится фотографировать все, что вы можете там встретить, – от китовой акулы до крохотной креветки. Что выбрать из многообразия объективов, которые предлагают нам фотомагазины?

Для большинства случаев под водой вам понадобится не более трех объективов: «фишай», «зум» и макрообъектив.

«Рыбий глаз» – король среди объективов для подводной съемки

Если вы решили заняться подводной фотосъемкой, объектив этого типа обязательно должен быть в вашем арсенале. Их назвали так потому, что угол зрения у них – 180 градусов (по диагонали кадра): так видят окружающий мир рыбы и другие подводные обитатели.

«Фишай» идеален для съемки пейзажей и крупных объектов: стай рыб, морских животных и акул, групп дайверов, затонувших кораблей и пещер. Толща воды рассеивает и поглощает световые волны, снижая контраст и цветовую насыщенность изображения. Сверхширокоугольные объективы этого типа позволяют подбираться к объекту съемки на минимальную дистанцию, тем самым снижая неизбежные под водой световые потери. Еще один плюс «фишаев» – большая глубина резкости.

Особенности изображения, которое выдает «фишай», – это перспективные искажения. Одинаковые предметы, помещенные рядом с камерой и удаленные от нее, будут казаться зрителю очень разными по размеру. Дистанция между ними будет выглядеть гораздо большей, чем на самом деле. Этим часто пользуются подводные фотографы, когда нужно сделать эффектный снимок с «огромным» кораллом или губкой на переднем плане и «маленьким» дайвером над ним. Зритель очень удивляется, когда узнает, что до губки было не больше 30-50 см, а дайвер находился не в пяти метрах от фотографа, а всего лишь в полутора метрах над ним.

Другая особенность «фишаев» – дисторсия. Это искажение изображения, в результате которого по краям кадра происходит искривление прямых линий бочкообразной формы. Попробуйте снять линию горизонта, например, закат на море: наклон камеры вверх сделает горизонт выпуклым, вниз – море превратится во впадину. В «сухопутной» фотографии это иногда используют как художественный прием: например, изгибая линию горизонта, можно создать эффект «земного шара». Из-за дисторсии многие «сухопутные» фотографы недолюбливают «фишай» и редко его применяют. В подводной фотографии все наоборот! «Фишай» – объектив № 1 в арсенале каждого подводного фотографа! Именно здесь раскрывается весь его потенциал.

Под водой дисторсия не так заметна, ведь съемка проходит в толще воды, где нет прямых линий и линии горизонта. Даже снимая стенку рифа, впоследствии трудно «опознать» влияние дисторсии. Вы часто видели под водой идеально вертикальную стену, без выступающих из нее кораллов или причудливого нагромождения камней? Все эти естественные неровности мягко «скрадывают» искажения картинки, а уж зрителю и вовсе не понять, где скала действительно загибается, а где это – эффект дисторсии. Старайтесь лишь не помещать лица дайверов на краю кадра и не снимать их с очень близкого расстояния, так как в этом случае вы получите вытянутые и искаженные, как в комнате смеха, физиономии. Во время съемки природных объектов дисторсия, наоборот, подчеркнет объем и форму предмета, сделает его выпуклым и более выразительным.

Техника широкоугольного визирования

Наибольшие затруднения у новичков вызывает именно съемка «фишаем». Вместо величественной панорамы получается бледно-голубая картинка с едва угадываемыми деталями объекта съемки… Почему?

Основная ошибка начинающего подводного фотографа в том, что он пытается снимать «фишаем» со слишком большой дистанции. Представьте себе такую ситуацию: вы плывете с камерой в руках и видите затонувший корабль; картина вас завораживает, вы поднимаете камеру и делаете снимок. Результат – невыразительный кадр: объект слишком далеко. Угол вашего зрения под водой в несколько раз уже, чем у «фишая». Объектив сформирует ту же картинку, которую видите вы, когда вы подплывете к кораблю гораздо ближе!

Правильная техника визирования с «фишаем», да и с другими объективами тоже:

1) Прижмите видоискатель вплотную к стеклу маски, чтобы видеть все поле кадра.

2) Приближайтесь к объекту съемки, непрерывно глядя в видоискатель, до тех пор, пока не увидите желаемую картинку.

3) Посмотрите на всю площадь кадра, от угла до угла по диагонали.

4) Добейтесь, чтобы картинка была «заполнена» от края до края.

5) Обратите внимание на углы. Невнимательное отношение к периферии кадра, сосредоточение внимания на его центре может привести к «появлению» лишних и посторонних предметов на изображении. В кадр могут попасть ваши собственные ласты, проплывающие мимо дайверы, чьи-то головы… Конечно, в «Фотошопе» многое можно убрать, но зачем делать лишнюю работу, если можно исключить проблему еще в процессе съемки?