Ragefish.ru

Мини катер своими руками

Самодельная мини лодка

Данная мини лодка, сконструированная Е.Севостьяновым из, п. Изоплит, Тверской обл. предназначена для рыбалки в тихом месте. Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

Лодка делается из дюралюминиевого листа, который разрезать на части для мелких изделий просто не поднималась рука. Он (длиной 2700 мм шириной 1800 и толщиной 2 мм) во многом и определил конструкцию лодки, ее размеры и обводы.

За прототип взял маломерное судно, которое называют «джонбот» (наверное, за одновременное внешнее сходство как с двухтранцевой китайской лодкой – джонкой, так и с портовым трудягой – ботом). Эти суденышки очень остойчивы и имеют значительную грузоподъёмность, что мне и было нужно в первую очередь.

Проектировал лодку, исходя из размеров имевшегося листа металла. Высоту бортов назначил 350 мм (где-то читал, что это минимально допустимая), а длину переднего транца – 600 мм, что соответствует углу его наклона к зеркалу воды примерно 35°. И хотя раскрой листа металла предвиделся несложным, сделав эскизы будущей лодки и стараясь предусмотреть все предстоящие сложности, выполнил ее макет из жесткого листа картона.
В конструкции лодки дюралюминиевый лист использовал в качестве бортов и днища. В то же время он является несущим элементом, так как обычного силового набора из шпангоутов и стрингеров в лодке нет. Лишь отчасти их роль выполняют две банки (сиденья) и планширь. Нет у лодки привычного форштевня, да и киля, как такового, поскольку она практически плоскодонная, а борта у нее впереди не сходятся на форштевне, а переходят в наклонный трапециевидный транец.

Рис.1. Внешний вид самодельной мини лодки:

1 – передний транец; 2 – заклепки (алюминий диаметром 3, по месту); 3 – борт; 4 – банка гребца (доска лиственных пород s20); 5 – накладка (Ст3, лист s2, 2 шт.); 6 – уключина (Ст3, лист s4, пруток диаметром 10, 2 шт.); 7 – кница (дюралюминий, лист s1,5, 2 шт.); 8 – задний транец (дюралюминий, лист s5); 9 – пайол (брусок лиственных пород 40×20); 10 – банка пассажира (доска лиственных пород s20); 11 – планширь (еловая доска s15, 2 шт.); 12 – спинка банки гребца (доска лиственных пород s20); 13 – стойка спинки (дюралюминий, труба диаметром 22, 2 шт.); 14 – кронштейн для установки сиденья (дюралюминий, уголок 40×25, 4 шт.); 15 – палубный настил (дюралюминий, лист s1,5); 16 – бимсы (еловая доска s15); 17- оцинкованные гвозди.

Рис.2. Теоретический чертеж мини лодки:
1 – линия борта; 2 – линия скулы; 3 – линия киля; 4 -линия транца.

Рис.3. Развёртка обшивки (примерный раскрой дюралюминиевого листа s2) и выкройка заднего транца:
1 – линии контура листа; 2 – линии сгиба; 3 – линии отреза; 4 – вспомогательные линии разметки; 5 – удаляемые части листа (серый цвет); 6 – удаляемые по месту части листа (черный цвет); 7 – задний транец (дюралюминий, лист s4)

Достоинства лодок с дюралюминиевой обшивкой общеизвестны и обнаруживаются еще на берегу: легкость, прочность, долговечность. И хотя последнее обстоятельство в расчет и не бралось (суденышко изготавливалось, в общем-то, как временное плавсредство – до приобретения хорошей надувной лодки), но все вышло по поговорке: «Нет ничего постояннее, чем временное» – лодка служит уже несколько лет и разбирать её пока не собираюсь, уж очень практичное получилось судёнышко. Для перевозки лодки не нужен прицеп – её вполне можно транспортировать на багажнике, установленном на крыше легкового автомобиля. На него лодку легко грузить вдвоем и даже можно произвести погрузку одному. Нет забот с обслуживанием и консервацией для хранения – поставил её на борт или на задний транец, придвинул к стенке и пусть стоит до следующей навигации под навесом, занимая совсем небольшую площадь.

На воде проявляются и другие положительные качества лодки: хорошая остойчивость, большое водоизмещение (плавучесть), высокая маневренность и лёгкость хода на вёслах. Ну а такие характеристи ки, как ходкость или устойчивость на курсе при таких скоростях лодки если не излишни, то уж никак не основные, поэтому ими пренебрёг для обеспечения других вышеперечисленных качеств.

Сомнения при проработке варианта конструкции возникли лишь при выборе поперечных размеров: то ли сделать борта повыше, а ширину поменьше, то ли наоборот. Выбор пал на вариант «наоборот». На тех акваториях, где предстояло лодке плавать, – тихие заводи, спокойные речушки, небольшие озера и т.п., сильного течения и больших волн нет, а значит, не так уж необходимы высокие борта. А вот значительная ширина – как раз то, что нужно. Нередко на рыбалке или охоте за водоплавающей дичью приходится вставать в лодке даже во весь рост.

Рис.4. Конструкция весла для самодельной лодки:
1 – веретено (дюралюминий, труба диаметром 22); 2 – лопасть (дюралюминий, лист s2); 3 – заклёпки (3 шт.)

После изготовления макета нанёс разметку на лист металла и начал его кроить в несколько приемов. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» в этом деле посчитал неприемлемым и использовал противоположный подход – отмерив и разметив один раз, кроить металл стал сначала с большими, чем требовалось, припусками, не прорезая сразу до конца линий разметки. Постепенно подгибая и подгоняя друг к другу сопрягаемые части, понемногу урезал припуски, прорезал линии разметки. Отмечу: эту операцию лучше выполнять с помощником.

Соединение швов-стыков (припусков с листом) производил алюминиевыми заклёпками с полукруглой головкой и диаметром стержня 3 мм. Соответствующие отверстия под них сверлил одновременно в обеих соединяемых частях и деталях на корме по месту в шахматном порядке (в два ряда).

Перед клепкой поверхности промазывал густотёртой краской.

Чтобы не использовать материал на транец от этого же листа дюралюминия, подобрал другой – толщиной 5 мм. Клепочных работ при этом немного прибавилось, но зато длина лодки оказалась максимально возможной и теперь в лодку могут смело усаживаться два человека с необходимым для рыбалки или охоты снаряжением.

Первоначально плавсредство задумывалось очень простой формы: корпус в виде прямоугольного параллелепипеда (с отвесными бортами) и носом впереди в виде призмы. В ходе же сборки корпуса ещё до установки транца обнаружилось, что борта у лодки разваливались (отходили в стороны) под собственной тяжестью, а днище на корме при поднятии корпуса прогибалось. При этом нос у лодки приподнимался, а верх бортов в носовой части закруглялся. Однако все это меня не огорчило – такие перемены придавали лодке более привлекательный вид. Тогда транец я вырезал не прямоугольным, а фигурным. В результате лодка приобрела слегка разваленные борта, приподнятый нос и небольшую килеватость. Последняя, кстати, по теории, должна была улучшить устойчивость лодки на курсе, что в эксплуатации и произошло.

Вдоль верхней кромки бортов смонтировал планшири из еловых досок сечением 100×15 мм. На плавсредстве они служат и стрингерами и привалочными брусьями. В носу на переднем транце они соединены бимсом – поперечной балкой для опоры палубы. В носовой части планширь из-за большой кривизны сделан составным, а под стыки установлены и прикреплены подложки из такой же доски. На всём протяжении борта к планширю прибиты оцинкованными гвоздями. Еще один бимс смонтирован между планширями у задней кромки палубного настила, выполненного из 1,5-мм дюралюминиевого листа.

Сама кромка палубы отбортована, чтобы попавшая на настил вода стекала за борт. На корме планшири с бортами и транцами соединены косынками, выгнутыми из такого же 1,5-мм дюралюминиевого листа. Здесь на уголковых кронштейнах, приклёпанных к бортам, установлена банка пассажира. Таким же образом, но только в срединной части лодки смонтирована банка гребца. При всей простоте оборудования лодки у этой банки имеется спинка. Но так как при движении она только мешает гребцу, спинка складывается (откидывается вперед) и устанавливается тыльной стороной заподлицо с поверхностью банки (как у «Казанки»). Поднимается же спинка тогда, когда гребец отдыхает или удит рыбу.

И последнее. Весла самодельные, хотя лопасти взяты от вёсел лодки «Казанки». Веретена – из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм. В нижней части трубы разрезаны вдоль пополам, концы расплющены. В прорези вставлены лопасти и приклепаны.

Уключины – обычные двурогие вилки с приваренными к ним штырями. Штыри вставляются во втулки, приклёпанные к бортам под планширями. Чтобы отверстия в планширях не разрабатывались, в этом месте к ним прикреплены стальные накладки. Весла в уключинах удерживаются болтами М5, вставленными в сквозные отверстия, просверленные одновременно в рожках вилок и трубах веретён.

Все деревянные детали лодки пропитаны горячей олифой за два раза, а корпус снаружи покрашен краской в «защитный» цвет. Для непотопляемости плавсредства форпик (ниша под палубным настилом) забит пенопластом.

Помните о своей безопасности: выходить на воду в такой лодке можно только надев на себя индивидуальное спасательное средство: жилет или нагрудник.

Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь – верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она – шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной – до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно – это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата – это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как “Жигули” или “Волга”. Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Как сделать самодельный катер из фанеры: проекты, чертежи и видео

Любое плавательное средство, будь то плоская лодка, катер или яхта, дает некоторое ощущение свободы, которое теперь доступно многим. Казалось бы, совсем недавно самодельные катера из фанеры только взошли на свой пик популярности, однако с тех пор уже появилось масса способов выполнения таких конструкций и методов обработки фанерных изделий.

Поскольку предполагаемая конструкция будет маломерной, постройка катера из фанеры не вызовет никаких затруднений. Достаточно лишь запастись материалами и инструментами, а также произвести соответствующие расчеты.

Модель «Джерси 40»

Описание необходимых материалов и инструментария

Преимущества такого материала, как фанера перечислять не стоит, поскольку многие уже наверняка столкнулись с достоинствами фанерных изделий.

Обратите внимание! Проекты катеров из фанеры выполняются из материала марки ФСФ. Толщина используемых листов варьируется в пределах 0,5-1,5 см в зависимости от назначения детали конструкции, которая из них будет выполняться.

Модель «Север 520»

Фанерные изделия марки ФСФ отличаются высоким уровнем устойчивости к воздействию влажности. Тем не менее, в процессе работы ваш каютный катер из фанеры будет дополнительно обрабатываться, и не единожды. Уделяйте особое внимание качеству материала при его закупке. Поверхность фанерных листов должна быть полностью лишена каких-либо дефектов, повреждений в виде трещинок и сколов, а также расслоений и всевозможных сучков, которые часто встречаются на древесине. Этот момент крайне важен, поскольку от качественного уровня материала зависит конечный результат вашей работы, а также надежность самой конструкции.

Специалисты, которым уже приходилось сталкиваться с такой задачей, как выполнение катера из фанеры, скажут, что работать с большим листом гораздо удобнее и комфортнее, а, следовательно, и быстрее. Поэтому отдавайте предпочтение крупноформатным фанерным изделиям.

  1. Обрезная оструганная древесина, которая понадобится для обустройства сидений, внутренних распоров и бортиков. Чтобы выполнить функциональный катер из фанеры, отдавайте предпочтение легким породам древесины.
  2. Хомут из пластика или тонкая проволока, которые будут использоваться в качестве шовного материала для соединения между собой различных деталей, принадлежащих к обшивке катера. Можно использовать леску из капрона, но в таком случае она должна иметь приличную толщину.
  3. Клеевой состав для герметизации швов, образующихся в местах стыков деталей. Лучше всего использовать смеси на основе полимерных смол.

Конечно, люди, знающие как построить катер из фанеры, могут дополнить этот список и другими материалами. Но в данном случае приведен пример минимального набора дополнительных материалов. Чаще всего в качестве дополнений используются всевозможные лакирующие составы, а также специализированные пропитки, которые предотвращают гниение и разбухание конструкции, которая долго контактирует с водой.

Кроме этого, для оклеивания швов между деталями, вам может понадобиться такой материал, как стеклоткань, которую можно заменить ее аналогом – стеклопластиком.

Стеклоткань для оклейки

И конечно же, не стоит забывать о внешней эстетике вашего изделия. Для этого подойдет и краска, которая позволит вам скрыть все швы и добиться необходимого цвета.

Набор инструмента стандартен практически в каждом из случаев:

  • электрический или ручной лобзик;
  • набор полотен различного размера, прилагаемых к лобзику;
  • пила, предназначенная для работы с древесиной;
  • шлифовальная машинка;
  • пассатижи;
  • кисти различного назначения: для нанесения лака, окрашивания, нанесения пропиток;
  • молоток;
  • стамеска.

Что касается размеров, которые может иметь катер из фанеры, чертежи конструкции могут быть самыми разнообразными, поэтому вряд ли можно посоветовать что-то конкретное.

Чертеж модели «Север 520» (с размерами)

Однако вы можете остановиться на стандартных размерах:

  • общая длинная конструкции – 3,5 м;
  • ширина катера – 1,35 м;
  • высота бортов – 0,5 м.

Раскройка деталей и практические советы

Подобрав подходящий чертеж конструкции необходимо перенести все детали на фанеру, после чего выполняется распил листа согласно этой разметке. Для выполнения этой задачи вам необходим электрический лобзик, поскольку другие инструменты могут повредить материал, а линия среза получится неровной, со сколами.

Поскольку в нашем случае выполняется катер, то его транец обязательно следует оклеить дополнительным слоем стеклоткани и по возможности усилить его конструкцию. Для этого вы можете использовать доски, выполненные из древесины твердых пород. Кроме этого в усилении креплений вас помогут саморезы.

Обратите внимание! Если вы еще не до конца разобрались, как сделать катер из фанеры, последуйте совету профессионалов: этап проектирования и расчета грузоподъемности очень важен, ведь ошибившись с основными параметрами судна, результат вашей работы вряд ли можно будет назвать функциональным.

Что касается практических рекомендаций, то перед сборкой все элементы конструкции следует доработать при помощи рубанка. Предпочтительнее всего будет использовать электрический инструмент. После этого нужно выполнить соответствующие отверстия, которые будут использоваться впоследствии, когда вы будете сшивать воедино корпус катера.

Чтобы облегчить установку транца, вы можете использовать специальные козлы, которые нетрудно соорудить самостоятельно. После чего закрепляется днище, затем бортовые части катера.

Сборка каркасной части

Обратите внимание! Эти детали обязательно сводятся к носовой части. Не забывайте сверять расположение и симметрию.

Детали обшивки и сам обшивочный материал может быть закреплен двумя различными способами. В первом случае это может быть шовный материал, во втором случае можно использовать специальный клеевой состав. В процессе этого вам придется вручную выставлять встык края фанеры, добиваясь при этом определенного угла.

Необходимо постоянно отслеживать соответствие размеров, иначе в результате у вас может образоваться большой зазор между деталями, для устранения которого придется не только урезать шпангоуты, но и разбирать всю конструкцию.

Шпангоуты – реброобразные детали, за счет которых достигается необходимый уровень жесткости каркаса вашего катера. Эти детали выкраиваются из фанерных листов толщиной в 6 мм и устанавливаются с шагом в 0,8 м. В конечном итоге у вас должно получиться 4 шт.

Нельзя недооценивать важность такой детали, как привальный брус, располагаемый по линии бортов. Он может иметь внешнее или внутреннее размещение. Если вы запаслись струбцинами, то эти приспособления смогут оказать вам неоценимую помощь и значительно упростить работу. Если же вы не располагаете достаточным количеством струбцин, желательно в процессе прижатия привального бруса зафиксировать ими хотя бы контрольные точки. Не лишним будет применения биндеров, которые можно разместить между струбцинами.

Закрепление внутренних элементов

После выполнения вышеуказанных работ можно приступать к установке шпангоута. Если вы не боитесь рисковать и имеете в своем распоряжении фрагменты остатков фанеры, эту деталь можно сделать не цельной. Главное не забыть при этом, сформировать посредине шпангоута отверстие.

Если вы накроете эту зону палубой, то в результате сможете получить небольшую закрытую площадь, которую можно использовать в качестве хранилища для вещей. На изготовление палубы также можно пустить остатки фанеры.

Катер на завершающей стадии сборки

Если вы хотите более подробно узнать, как выполняется катер из фанеры, видео обзор, представленный ниже, поможет вам разобраться во всех тонкостях этого процесса.

Проведение внутренних и клеевых работ

Для проведения клеевых работ вам понадобится приготовить смесь, состоящую из эпоксидной смолы и аэросила, смешанных в равных пропорциях. Угловые зоны днища, транца и бортов следует усилить при помощи деревянных галтель или же уголков.

Проклейка лент стеклоткани осуществляется на зоны внутренних швов, с использованием приготовленной ранее смеси. Их же используют и при фиксации шпангоутов.

Катер на стадии окрашивания

В завершение клеевых работ монтируется настил днища, сиденья, уключины и другие детали, которые могут быть предусмотрены в вашем проекте судна.

После чего конструкция оставляется на просушку, а затем выполняются все внешние работы по зачистке и оклейке швов стекловолокном.

Чтобы качественно выполнить окраску следует:

  • выполнить процедуру обезжиривания поверхности;
  • покрыть материал специальным составом;
  • нанести шпаклевку, чтобы устранить все погрешности, если таковые имеются;
  • нанести слой грунтовки.

Красящий состав может быть абсолютно любым, но предпочтительнее всего использовать пигментный краситель, предназначенный для работы с древесиной. Использование кистей вместо краскопульта улучшит результат окрашивания.

Читать еще:  Как крепить бойлы
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector