Лодка комячка чертеж

Плоскодонная «бурмантовка» для горных рек

На уральских реках Лозьве и Сосьве широко распространены плоскодонные «бурмантовки». Создатель их — Лев Анкудинович Бурмантов, ныне проживающий в поселке Першино Ивдельского района. За свою жизнь построил он таких лодок не одну сотню, а кроме того строил малые баржи, из которых не одна плавает и по сей день. Сейчас Льва Анкудиновича подводит здоровье, да и годы не те, — сам он лодок строит мало, но по его образцам многие делают сами.

Особенность «бурмантовок» состоит в их сравнительно большой грузоподъемности при малом весе, хорошей остойчивости, прочности и простоте изготовления. Относительно узкие лодки имеют хороший ход, легко идут против быстрого течения горных рек.

В прошлом Лев Анкудинович строил эти лодки только под весло и шест — с почти одинаковыми обводами в носу и корме. Надо сказать, шесту лодки очень послушны. Опытные пловцы на «бурмантовках» при помощи шеста вверх по течению проходили со скоростью 5—7, а иные и 10 км/час. Из-за узкой кормы лодки имеют ходовой дифферент на корму, который обычно легко устраняется перемещением груза к носовой части.

Для установки подвесных моторов приходится уширять транец. По типу «бурмантовки» я построил лодку, уширив корму на одну треть. Это не только уменьшило дифферент, но и дало возможность топливный бак поместить под кормовое сиденье.

Длина моей лодки 7,8 м при ширине 1,24 м; вес около 130 кг. Строилась она под «Москву», но оказалась подходящей и для 20-сильного мотора. Имея на борту двух человек, под «Вихрем» против быстрого течения развивает 45 км час. На лодках с меньшими размерами при весе корпуса около 100 кг и двух-трех пассажирах под мотором «Москва» скорость 30—35 км час, а со «Стрелой» — 15—20. В таблице приводятся рекомендуемые соотношения размерений в зависимости от мощности двигателя.

Должен сказать, что, приобретая «Вихрь», мы ужаснулись, когда узнали, сколько он расходует горючего. Практически же оказалось, что на «бурмантовке» на одинаковое расстояние и под «Вихрем» расходуется горючего почти столько же, сколько под «Москвой», а выигрыш во времени налицо.

Грузоподъемность и остойчивость «бурмантовки» обеспечиваются в первую очередь значительным развалом бортов. Не наблюдалось случаев переворачивания лодок даже на виражах на полном ходу под мотором в 10 л. с. Как-то, имея на борту пять человек, при заводке «Вихря» по недосмотру я не выключил рабочий ход; заработавший мотор начал кренить лодку, однако не смог опрокинуть ее. При увеличении груза «бурмантовка» не снижает скорости хода так резко, как это происходит с лодками глиссирующего типа. Если с грузом 150—200 кг моя лодка под «Вихрем» дает до 50 км/час, то даже при тройном увеличении груза скорость снижается лишь на 30 км/час.

Мореходностью лодка, конечно, не обладает и потому может быть рекомендована лишь для малых и средних рек. На малых водоемах лодка надежна в любую возможную здесь волну, а на больших водоемах, вероятно, и не испытывалась. Благодаря особенностям конструкции «бурмантовки» выносят сильные удары о подводные препятствия, после чего не дают даже течи.

Значительная длина корпуса позволяет удобно расположить довольно объемистый груз. В туристские походы мы отправляемся обычно вчетвером. Берем с собой 350 л горючего, палатку, запасы продовольствия, рыболовные и охотничьи принадлежности и прочий скарб. Люди располагаются в средней части. С освобожденной от груза лодки очень удобно спиннинговать двоим, а рыбачить удочкой можно всей команде.

Я избегал преувеличений, описывая достоинства «бурмантовки», и уверен, что любители, построившие такую лодку, будут довольны и по достоинству оценят многолетние труды Льва Анкудиновича.

Постройка лодки

«Бурмантовки» собираются из пяти — одна на днище и по две на борт — досок. Форштевень, все шесть шпангоутов и транец цельные. Настоящей «бурмантовкой» будет лодка, построенная именно из 13 цельных деталей; в этом секрет ее простоты и прочности.

Для постройки требуются хорошие ножовка, плотницкий топор, стамеска шириной 30—40 мм, рубанок, мощные плоскогубцы, 1—1,5-метровая металлическая линейка, транспортир. Из материалов кроме досок понадобятся 4—5 кг различной длины гвоздей, 16 м веревки, смола или краска, 2 м стальной полосы 40X2 для обивки режущей части форштевня и 2 м полосы 40X1,5 для обивки кормы.

Имея мотопилу «Дружба», перечисленные инструменты и материалы, «бурмантовку» можно построить вдали от населенных пунктов, в таежных условиях. Чтобы избежать брака при распиловке кряжа мотопилой, его нужно тщательно разметить мелком и аккуратно пилить с обеих сторон до половины диаметра кряжа. Из одного кряжа диаметром 600 мм материала хватит на дзе лодки.

Лучшим материалом для днища является кедр; можно использовать перестойное дерево, подлежащее санитарной рубке. Если кедра нет, берите сосну или ель. Сердцевина дерева на днище непригодна (в бортовых досках — допустима). Дерево должно быть прямослойным, стройным, с наименьшим количеством сучьев.

В наших местах на борта ставят еловые доски. Они легче сосновых (удельный вес сосны сухой 540, ели — 470, кедра — 460 кг/м1), прочнее на излом, легче гнутся. Ширина бортовых лодок должна быть не менее 330—350 мм в трех метрах от среза (пня). Можно выпилить доску и из кряжа диаметром 300 мм, но при усповии, что он по всей длине будет иметь плавную кривизну (кромка, прилегающая к днишу, имеет изгиб с прогибом до 40—50 мм).

Читать еще: Ликтрос для лодок пвх своими руками

Безусловно, роскошь — выбирать деревья диаметром по 600 мм могут позволить только обитатели районов, богатых хвойным,и лесами. Подобрать материал на днище нелег-ко, поэтому и у нас иногда днище делают со стыком по длине. Толщина плахи желательна не менее 60 мм. На ней вычерчивается контур днища и оно вытесывается, как показано на эскизе, причем толщина его по всей длине должна быть 35 мм. Делать днище толщиной менее 30 и более 50 мм не рекомендуется. Одну лодку я сделал не плоскодонной, а с углом по килю, но для этого потребовалась уже плаха толщиной 180 мм. По кромкам днища выбирается четвертной паз с наклоном, соответствующим углам развала борта и наклону форштевня и транца.

Толщина досок на борта должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Вторая бортовая доска ставится обычно тоньше на 3—5 мм. Доски надо заготовить длиннее, чем по чертежу, на 20—30 см, так как концы досок при высыхании обычно рвет и их приходится обрезать. Ширина нижней доски не менее 290 мм в средней части. Ширина и развал верхней доски устанавливаются при разметке шпангоутов в зависимости от глубины и ширины лодки и наклона нижней доски.

Шпангоуты изготовляются из еловых корней. С лесозаготовителями можно договориться, чтобы они оставили выбранные вами пни длиною около метра. Ель обычно имеет три-пять основных корней; один из них, как правило, бывает прямым, толще и длиннее других. Этот корень также надо обрубить примерно в метре от основания. Остальные корни обрубаются у основания начисто. Извлеченный из почвы пень с корнем распиливается мотопилой «Дружба» на две-три плахи толщиной 50—60 мм, на которых и вычерчиваются цельные шпангоуты.

Выбирать корень нужно «неразвалистым»: чем круче отогнут корень от ствола, тем больше направление слоев его древесины соответствует конфигурации шпангоутов, что, естественно, увеличивает их прочность.

Форштевень также вытесывается из корня ели. Режущую его часть надо обработать начисто после полной сборки лодки, чтобы лучше согласовать ее с центром по вертикали. Паз в форштевне должен быть глубиной не менее 90—100 мм с тем, чтобы можно было прибить концы досок гвоздями в два ряда в шахматном порядке.

Транец делается толщиной 50—60 мм из любого прочного дерева; наклон транца 4—5°.

Сборка лодки производится на стапеле, который несколько уже днища. Стапель задает и подъем оконечностей лодки на 50—60 мм. Чтобы избежать перекоса, днище крепится к стапелю длинными гвоздями с деревянными подкладками (8X8X5) под шляпками. После сборки лодки (можно после установки первых бортовых досок) прокладки раскалываются, гвозди выдергиваются, а отверстия забиваются заглушками. Очень удобен стапель из параллельно сколоченных толстых досок.

Шпангоуты крепятся к днищу четырьмя гвоздями длиной 120—150 мм. Самым ответственным и кропотливым делом будет подгонка первых бортовых досок в паз днища и форштевня. Во избежание порчи досок рекомендуется (особенно новичкам) сделать шаблон на всю длину паза из полос фанеры или тоненьких досок и уже по шаблону вычерчивать кромку доски.

Доски прибиваются гвоздями такой длины, чтобы концы вышли с другой стороны на 30—40 мм и их можно было загнуть и забить в обратном направлении с натяжкой на шляпки. Шаг гвоздей по днищевому пазу 70—80 мм. Доски прибивать необходимо от середины к концам. Во избежание сколов место выхода концов гвоздей надо плотно прижимать каким-либо тяжелым предметом.

По всей длине паза между бортом и днищем, а также по форштевню и транцу надо оставить ровный зазор 3—4 мм для последующей конопатки. Можно доски прибить вплотную, а затем пропилить зазор вдоль концом ножовки, у которой для этого 5—6 зубьев надо развести несколько шире (до 3—4 мм). Последний вариант даже лучше, так как зазор получается ровнее, устраняются погрешности подгонки. После полной сборки лодки в этот зазор забивают натуго несколько скрученных прядей пеньковой веревки. Такая заделка паза надежно предохраняет от течи. Отметим еще, что перед забивкой веревки паз необходимо через зазор обильно, за несколько раз, просмолить или проолифить. Тонкой прядью веревки конопатится и верхний паз — соединение первой и второй бортовой досок.

После длительного перерыва в эксплуатации лодки, перед спуском ее на воду конопатка уплотняется путем осадки широкой металлической оправкой.

Привальный брус желательно сделать цельным по всей длине или, в крайнем случае, составным из двух частей. Концы шпангоутов должны быть врезаны в привальный брус на половину его ширины.

Покраска лодки проводится как обычно, но лучше каждый год днище и нижние бортовые доски просмаливать в 2—3 слоя.

Лодка комячка чертеж

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки “на ус”.

Читать еще: Кавитационная плита на лодочном моторе

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение “на ус” отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на “чистовом” варианте 🙂 Надеюсь и дальше все осилю.

Основные данные:

Длина наибольшая. 2,64 м
Ширина наибольшая. 1,28 м
Высота борта. 0,38 м
Масса корпуса. 30 кг
Грузоподъемность. 180 кг
Экипаж . 2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора. 2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений 🙂

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке 🙂

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком 🙂

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво 🙂

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова 🙂

Примерка под себя 🙂

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта 🙂
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа 🙂 Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу 🙂
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

Лодка комячка чертеж

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Читать еще: Насос для накачивания лодки